Treking > Cestování > Zemětřesení v Nepálu v Langtang Himal / zprávy
Zemětřesení v Nepálu v Langtang Himal / zprávy
Zvrácený ráj v Langtang Himal
6.5.2015 | Tomáš Obtulovič
Spojení Praha - Kathmandu za parádní cenovku, která snad ještě nebyla. Něco
přes dva týdny dovolené k dispozici. Na rozhodování není příliš mnoho času. Parťáka
tak rychle neseženu. Dobře, jedu! Kam? Prst na mapě Nepálu klouže mezi oblastmi Manaslu,
Ganesh Himal, Langtang Himal a Lapchi Kang. Pokračování Great Himalayan Trail.
Volím Langtang, dobrá dostupnost od Kathmandu, dostatek ubytovacích možností
v oblasti. Nic zásadního neplánuji. Rád bych na nějaké pohodové kopce na konci údolí
Langtang a přechod do oblasti Helambu přes sedlo Ganja La.
V agentuře Himalayan Guides si vyzvednu všechny nutná potvrzení, neplatím nic za servis.
S majiteli a zaměstnanci se znám od roku 2004. Na trhu to byla malá bezvýznamná agentura
zajišťující servis na treky a horolezecké expedice, dnes jsou nejspíše jednička na trhu
(včetně expedic na Everest) disponující rovněž dvěmi helikoptérami, které jim umožňují
velmi rychle v případě nutnosti zajistit záchranu svých klientů. Nejen svých. Na jejich
servis a služby je absolutní spolehnutí, což je v Himálaji a v Nepálu obecně absolutně
zásadní.
Jeden jediný den
Obyčejně jsem po příletu další den zamířil hned do hor, ale teď mi kamarádi z HG
poradili nebo spíše přemluvili k jednomu dni odpočinku v KTM na víc. Ani jsem nebyl
proti. Jeden jediný den. Pokud bych byl v oblasti o den dříve, nacházel bych se v hloubi
údolí Langtang…
Strašidelná cesta busem do Shyapru
Strašidelná cesta busem do Shyapru. Zažil jsem už děsivější cesty v Nepálu, převrácené
autobusy, nezpevněný úsek cesty před Dunche zničený sesuvem půdy vysoko
nad údolím řeky Trisuli je jedním z míst, kterému je vhodnější se vyhnout. Autobus je
přetížen, cestující se zavazadly všeho druhu jsou namačkání uvnitř jako sardinky, další
visí v jediných dveřích a na střeše, do toho kakofonie zvuků skučícího autobusu zdolávajícího
terénní úseky cesty.
Příjezd do Shyapru po takřka devíti hodinách je pro mne vysvobozením
a z autobusu vystoupím podobně, jako když vyskládáte pečlivě složený nábytek z IKEA krabic.
Pokud se tady nechci vracet, musím přes Ganja La nebo alespoň přes Laurebina La.
Mám zprávy, že všude nahoře je na druhou polovinu dubna nezvykle hodně sněhu.
Jedno z těch sakra dobrých rozhodnutí
Z výchozí vesnice Shyapru do údolí Langtang nejsem nijak nadšený.
Zaprášená řada budov kolem cesty posazená hluboko v údolí řeky Bhote Kosi. Den se pomalu
chýlí ke konci, ale raději a věrný tradici ukrojím prvních pár kilometrů nebo spíše hodin
chůze tohoto treku. V životě děláme mnoho rozhodnutí, která mají následně různé následky.
Vydat se na trek stezkou posazenou nad údolím Langtang a nikoliv běžně používanou
stezkou těsně nad řekou Langtang Khola přes vesnici Bamboo
bylo jedno z těch sakra dobrých. To jsem v tu dobu však nemohl nijak tušit nebo předvídat.
Viděl jsem za tím především atraktivnější variantu treku s menším množstvím turistů.
Sliboval jsem si, jak budu mít lehký batoh. Nikoliv! Sbalil jsem docela dost jídla,
vaření, cepín, mačky, dokonce i bivakovací pytel a trochu více vybavenou lékárničku včetně
chirurgických nástrojů. Tu jsem pro někoho možná překvapivě na posledních letech výrazně
ořezal. Neměl jsem s sebou satelitní telefon ani solární panel. Jen nepálskou SIMku, část
oblasti je pokrytá signálem. Langtang je třetí nejnavštěvovanější oblast v Nepálu.
První noc ve vesnici Benjang
Strmý výstup ze Shyapru (1 503 m) do vesnice Benjang (2 300 m) - na mapě rovněž s označením
Bhanjyangaon, umístění vesnice však neodpovídá - pod zamračenou oblohou jsem na úvod
snadno zvládl. V malé vesničce jsem byl jediný turista. Původně jsem měl namířeno do
vesnice Khangjing, ta je posazená více nalevo, ale v jednom místě jsem
špatně odbočil.
Jen jediná lodge zde byla v provozu. Po dotazu na ceny za jídlo majitelka okamžitě
a pro mně trochu nečekaně vytáhla menu. Dost jsem zkoprněl, když jsem viděl ty cenovky
v první vesnici na treku. Dobře. Smlouvání bylo nečekaně lehké a ceny jsem srazil na třetinu
nebo polovinu. Nějaké slovní obraty umím v Nepálštině, aby smlouvání nabralo na dramatičnosti.
Moc příjemné místo.
Sobota 25. dubna 2015, jeden z mnoha dnů v Himálaji
Sobota 25. dubna 2015. Dnes to nemám do místa zvaného Lama Hotel
v údolí Langtang nikterak daleko. Trochu jsem se obával předpovědi počasí na
Meteoblue.com (ta se potvrdila…),
přesto jsem s plným břichem vyrazil na další cestu z Benjangu okolo 10 hodiny.
Bylo mi řečeno, ať se nenechám zlákat některou z bočních cestiček od krav a stoupám
stále nahoru, až narazím na větší stezku z Khangjimu. Přesto jsem se jednou "kraví stezkou"
doprava nechal zlákat. Vypadala nadějně, ale dovedla mne tak akorát opravdu jen ke kravám.
Byl jsem klidný. Času jsem měl dost, den je dlouhý a snažil jsem se pečlivě zapamatovat,
kudy jsem šel (to není špatné, aby jste neodbočili pro změnu na jednu z dalších "kravích
stezek"…). Tentokrát jsem už trefil ten správný chodník.
Borovicový les vystřídaly listnaté stromy a větší množství rododendronů, které už
povětšinou odkvetly. Obloha i dnes byla zamračená. Bylo poměrně teplo a pod tíhou batohu
jsem se lehce potil. Stezka ubrala na sklonu a začala traverzovat svah hřebene
Pansang Lekh.
Potkal jsem první turisty v mém směru i proti mně. Naproti přes údolí na bočním hřebeni
byla neuvěřitelně posazená vesnice Thulo Syabru. Jeden z pohledů na
nekonečná hluboká himálajská údolí. Jeden z mnoha dnů v Himálaji. Zastavil jsem se, pořádně
napil a pokračoval dále.
Jeden cizinec mířící dolů, od pohledu Ind, se dal se mnou do rozhovoru. Jakmile zjistil,
že jsem z České republiky, vybuchnul na mne jméno Josefa Rakoncaje, přeci ten, co byl
jako první 2× na vrcholu K2! Jasně! Představil se pod přezdívkou Sri, T. Sridharan
z Indického horolezeckého svazu, s Jožkou Rakoncajem a dalšími Čechy byl jako styčný
důstojník pod Nanda Devi.
Hned vychrlil několik českých slov, publikovatelných i nepublikovatelných a pár bodrých
historek, jak ho jako Inda trápili hovězím a brambory, protože nic jiného už prostě nebylo.
Vyměnili jsme si kontakty na sebe, slíbil jsem, že vyřídím pozdravy, společné foto,
rozloučení a každý z nás udělal několik málo kroků ve svém směru.
Celý ten kopec, ta hora, po které jsem kráčel, začala kymácet
"Thomas, that´s earthquake! Lie down!"
V tom momentě se celý ten kopec, ta hora, po které jsem kráčel, začala kymácet. Byl
problém se udržet na nohou. Nechápal jsem, o co tady jde. Překvapení? Každopádně! Něco
takového jsem ještě v životě nezažil. Koukal jsem na Sriho několik prvních vteřin, kdy
jsem balancoval na nohou, až na mne vykřikl: "Thomas, that´s earthquake! Lie down!"
V tom momentu jsem pochopil, že jsem v situaci, kterou jsem ještě nikdy nezažil.
Žádný takový pocit jsem si nemohl z minulosti vybavit. Ležel jsem kousek od Sriho,
kopec se dále třepal. Jak dlouho to vše trvalo? Nevím. 15, 30 vteřin? Více? Netuším.
Naproti přes údolí začaly padat první ohromné sesuvy půdy, nějaký pod námi, o čemž
svědčil ohromný oblak prachu, který se vyvalil nahoru. Všude okolo ohromný rachot padajícího
kamení a pukajících skal. Pak to na nějakou dobu ustalo. Kameny rachotily dále. Leželi
jsme dále na stezce. Kolem nás se prohnalo stádo koz a krav.
V ten moment jsem nikterak netušil, jaké následky zemětřesení mělo
Zvedli jsme se, opětovně se rozloučili a vydali se každý opačným směrem. Dodnes nevím,
zda bylo mým záměrem pokračovat dále do Sherpagaonu (2 563 m) nebo se
jen podívat po páru, který nás při rozhovoru předešel. Každopádně jsem měl obavy pokračovat
dále. V ten moment jsem nikterak netušil, jaké následky zemětřesení mělo.
Popošel jsem jen pár desítek metrů a ostrvě s chodníkem roztrhaným od zemětřesení
jsem našel choulící se pod keři dotyčný pár. Mladá Američanka byla absolutně vyděšená,
její manžel také moc netušil, v jaké šlamastice se všichni nacházíme. Byly jen kousek
od travnatého svazu, po kterém se jako velké kulečníkové koule kutálely ďábelskou
rychlostí balvany a kamení z hřebene nad ním. Tam nebylo žádného úkrytu.
Následovaly další otřesy, které nás opětovně přibily k zemi. Kopec se kymácel o něco
méně, burácení padajícího kamení a sesuvů půdy naopak ještě zintenzívněl.
Dlouhé minuty ubíhaly. Co dále? Kam dále? V zápětí došel ještě nepálský průvodce
s dvěma turisty, společně jsem se podívali na sebe, na rozervaný chodník plný trhlin
a zaveleli k ústupu.
Společně jsme došli nad vesnici Khangjing k velkému stavení Surka lodge, kde se nás
sešel první hlouček překvapených a vyděšených místních a turistů. Okolí Surka
lodgi bylo pro nás na několik dní novým domovem, kde jsme čekali na informace,
nějaké zprávy, prožívali společně další otřesy a mnohé příběhy a v neposlední řadě
čekali na záchranu z oblasti postižené silným zemětřesením. Trek v Himálaji ve skupině
Langtang nabyl jiného, nečekaného rozměru. Zvrácený ráj.
Příbuzní a rodiny doma trnuly hrůzou
V Surka lodgi se nás setkalo několik cizinců a místních. Velká budova zůstala stát,
část boční zdi se zřítila a ve zdi se udělala výrazná prasklina. Všichni jsme už věděli,
že nás potkalo zemětřesení. Nikdo však netušil, jak enormní následky zemětřesení mělo.
Přítomný Japonec konstatoval, že šlo o poměrně silné zemětřesení.
Okamžitě mne napadlo ihned kontaktovat příbuzné, protože to bude ve zprávách a oni
o nás budou mít strach. Elektrika vypadla, mobilní signál taky, jeden
operátor fungoval částečně. Napsali jsme domů textové zprávy, ale jak jsme se dozvěděli
později, velká část z nich vůbec nedošla.
Příbuzní a rodiny doma trnuly hrůzou, ambasádám nastaly perné hodiny. Podařilo se mi
dovolat šéfovi Himalayan Guides Iswari Paudelovi, že zde proběhlo zemětřesení a my tady
jsme v pořádku. První informace o hrůze v Kathmandu, Bhaktapuru, v oblasti Everestu,
v okolí Gorkhy. První informace o mrtvých, jejichž číslo narůstalo.
Informací jsme měli k dispozici málo
Informací jsme měli k dispozici málo, nebo nebyly jednoznačné. Místní se snažili dovolat
svým příbuzným, zda jsou v pořádku. Přicházely nové zprávy o dalších mrtvých, o zničených
vesnicích. Informace o následujících 72 hodinách nových otřesech. Jak silných? Kdy by měli
přijít? Mobilní telefony se zakrátko vybily. Solární panel jsme tady neměli žádný. Místní
plakali. Nikdo z nich se zemětřesením ještě nesetkal.
První noc pod igelitovým přístřeškem. Nikoho nenapadlo spát v domech.
Ta pravá bouřka v Himálaji s pořádným deštěm. Noc provázely další otřesy, děsivé zvuky
sesuvů půdy v okolí. Naše místo se jevilo jako poměrně bezpečné. Velká nálevka krytá lesem,
zalesněné hřebeny daleko. Zemětřesení mne zastihlo v relativně bezpečném místě při pohledu
na okolní vesnice usazené ve strmých svazích, na které začaly padat sesuvy půdy a kamení.
Zprávy o rozměru katastrofy a zároveň chaosu v Nepálu
První ráno se potkáváme s dalšími turisty, které zemětřesení zachytilo ve vesnici
Khangjing. Nikomu se zázrakem nic nestalo, přestože mnozí vyspávali po náročné pohřební
puji až do poledních hodin. Vesnice je zničená, domy zbořené. K dispozici mají solární
panely, přes které dobíjíme fungující telefony.
Všem je jasné, že se odsud jen tak rychle nedostaneme. Dostáváme další zprávy o rozměru
katastrofy a zároveň chaosu v Nepálu. Do Kathmandu není důvod spěchat. Ani není jak.
Silnice je zničená a přesun po zemi by byl strašně nebezpečný. Později
dostáváme nějaké informace, že se někdo i zřítil do údolí. My tady jsme v pořádku, nejsme
zraněni, máme jídlo, vodu, musíme jen trpělivě čekat.
Vymazání vesnice Langtang mohutnou lavinou sněhu a kamení
Vidíme vrtulníky mířící do údolí Langtang. Práci jim znatelně komplikuje počasí
a hustá oblačnost. Opakovaně prší, nahoře sněží. Přicházejí další turisté a místní,
kteří nám líčí své dramatické příběhy a mnohdy boj o holý život. Někteří zranění,
pohmožděniny od padajícího kamení, nějaké rány na hlavě, bradě ošetřím.
V centru informací stojí smutná zpráva o vymazání vesnice Langtang mohutnou lavinou
sněhu a kamení, která spadla ze svahu hory Langtang Lirung (7 227 m) a vesnici
kompletně zavalila. Mrtvých tam jsou prý desítky nebo stovky. Vybavím si neštěstí, které
postihlo české horolezce před mnoha lety v Peru. Rovněž velké zemětřesení a ohromná lavina,
která je pohřbila.
Slyšíme příběhy o rvačkách a násilí o místa v helikoptérách, slyšíme ještě smutnější
příběhy o rabování a vykrádání zničených lodgií místními i turisty. Nedokážu si představit,
jak to tam nahoře v údolí Langtang vypadá. Do údolí spadlo množství ohromných sesuvů půdy,
stezka kolem říčky Langtang Khola je neprůchodná, mnohé místa jsou zcela odřízla a záchrana
je možná pouze ze vzduchu.
Dny v Khangjimu ubíhají
Dny ubíhají. Druhý den po neštěstí mám možnost vyzvednutí helikoptérou z Himalayan Guides,
ale my tady nejsme zraněni, ani nikterak přímo ohroženi. S Iswari Paudelem se domlouvám,
že helikoptéru potřebují jiní daleko více a domlouváme se na vyzvednutí na jeden z nadcházejících
dní. Situace s helikoptérami se razantně mění.
Všechny vrtulníky nyní spadají plně do kompetence ministerstva vnitra a žádný majitel
s nimi libovolně nesmí nakládat a posílat je tam, kde by chtěl. Iswari Paudel mi vysvětluje,
že toto rozhodnutí nelze nijak obejít. Chápu to. A my tady chápeme i logické rozhodnutí
nepálské vlády, když se nám dostávají zprávy o tisícovkách mrtvých a ještě větším počtu
zraněných.
Jak dlouho tady budeme, to nikdo z nás netuší
Jedna z jeho helikoptér HG operuje přímo v naší oblasti Langtangu. Iswari nás prosím
o kontakt na koordinátora, resp. nějaké místního zřízence z Dunche, aby dostal posvěcení
poslat pro nás helikoptéru. To číslo tady nikdo neví. Bez oficiálního svolení tady nadále
vězíme. Jak dlouho tady budeme, to nikdo z nás netuší.
Do medicínského spektra přibývá zubní ošetření. Je tady i americká praktická lékařka
Ray z Aljašky, která do rukou dostane prvního staršího pacienta s infikovanou stoličkou,
abscesem v okolí a kazy všech kořenů. V lokální anestezii v dosti děsivých hygienických
podmínkách (nějaká sterilizace nástrojů dezinfekcí a zapalovačem) pod plastikovým
přístřeškem se spoustu much kolem kleštěmi na noži Leatherman (představte si kombinačky)
postupně vytáhne všechny kořeny. Pacientovi tečou slze po tváři… Všude krve… O několik
dní později má úsměv na tváři a úlevu od bolestí.
Zubařský úspěch
Tento zubařský úspěch do našich rukou přivádí 4letého Karmu, který má kompletně uhnilé
horní přední čtyři zuby, rovněž abscesové ložiska a znatelné bolesti. Možná ty zprvu stojí
za jeho spoluprácí s námi při lokální anestezii injekcí.
Ray motivovaná úspěchem u předchozího pacienta se snaží vytáhnout poškozené zuby.
Zuby jsou tak shnilé, že v kleštích praskají. Klid Karmy je dávno pryč, ten vystřídá
řev a pláč. Malého pacienta drží několik lidí. Je mi ho sakra líto.
Ray předává kleště do mých rukou. Vzpomenu si, že zubaři snad nejprve zubem vyklají,
než jej vytrhnout. Poškozené zuby jsou enormně křehké. Dáseň krvácí. Opatrně uchopím
zbytek zubu, kývu s nim, nakonec jej vytrhnu. První zub.
Obrovský jásot místních, slz na tváři Karmy není o nic méně. Zuby musí ven. Stejně
opatrně (připadám si jako ten největší trýznitel) vytrhnu další zub. Je těžké zejména
shnilý zub vůbec kleštěmi uchopit. Na další dva zuby nastupuje opět Ray, která práci
dokončuje. Rovněž i ten má o několik dní usměv na tváři. O pacienty by nebyl nouze,
ale s Ray další zubní ošetření odmítáme.
Zničený Benjang
Jedno dopoledne dojdu do vesnice Benjang, kde jsem spal první noc. Vesnice je komplet
zničená a místním ženám a chlapíkům se koulejí slzy na tváři. Jeden místní stařešina
přiběhne ke mně, obejme mně a pláče. Je to hodně emotivní. I moje lodge je zničená. Tito
lidé nemají nic. Jen zničená domy, malé políčka, další turisté tady tuto sezónu nepřijdou.
Společně si odnášeli malou truhlu, kde všichni dali své cennosti. Koukám na všechny
z této malé vesničky choulící se pod plastikovým přístřeškem, nikdo nemá sílu něco říct.
Naše výrazy jsou více jak výmluvné.
Hluboké pouto
Během těch dní čekání se mezi všemi cizinci a místními udělalo neskutečně hluboké pouto.
Nikdo nijak výrazně nepanikařil, naopak jsme se snažili, aby o nás naše ambasády a nejbližší
věděli a navzájem si všelijak pomohli. Opravdová směska národů. Eric a Juliette z Holandska,
Sharya (Elena) původem z Iránu žijící rovněž v Holandsku, Tom z Izraele, Tomasz z Polska,
americký pár Spencer a Ray, francouzsko-americký pár Katie a Ethien, postarší bodrý Angličan,
nakonec nás ještě doplnil belgický pár Tom a Lisa. Jen Katie tuto situaci obtížněji
psychicky zvládala a mělo naivní představu, že jako občanku USA pro ni ambasáda pošle
okamžitě speciální vrtulník.
Nějakou práci mi dalo, aby si uvědomila, že je v Nepálu a po předání všech vrtulníků
do rukou Ministerstva vnitra to bude ještě náročnější. Vesnicí Khangjing prošlo více
turistů, ti doufali ve vyzvednutí ze Shyapru (čekali tam stejně jako my) nebo hodlali
podniknout nebezpečnou cestu do Dhunche a dále.
Shyapru bylo jako město po válce
Jeden den jsem šel dolů do Shyapru, abych zjistil jaká je situace a zjistil nějaké
přínosné informace. Shyapru bylo jako město po válce. Cesty roztrhané a pokryté kamením,
budovy rozbité, všechno zavřené, lidé poposedávající u plastikových přístřešků. Policie
bez spojením s okolním světem, podobně armáda. Bez mobilního signálu, vysílačka vybitá.
Jen tak poposedávali na trávě své základny.
Nabídl jsem své služby jako lékaře, ale něco už ošetřil místní lékař nebo zřízenec.
Jeden cizinec měl vykloubený umělý kyčelní kloub, ale už to bylo staré a nepodařilo
se nám to zakloubit. Tady záchranu nečekejme. Vrátil jsem se nahoru. Dole u mostu byl
jeden nebezpečný sesuv půdy, jinak byla stezka v pořádku. Kamenné budovy kolem ni
zničené. Pro malého Karmu jsem donesl kartáček na zuby a zubní pastu!
Dramatický okružní let
Pátý den od zemětřesení přistane na jednom z terasovitých políček Khangjimu helikoptéra.
Zrovna se v blízkosti nachází Ray a Spencer a naskakují do stroje a odlétají. Pemba je
u toho, že se pilot možná vrátí pro jejich věci. Rychle balíme jejich věci a doneseme
batohy políčka. Stroj se ale nevrací.
Za nějakou dobu Pemba vidí barevné větrovky obou, jak přicházejí po cestičce od Briddhimu.
Líčí let nad údolím, místní v Chilime naskakující do běžícího helikoptéry, zatímco stroj
je bez pilotů, vojáky rovnající tento boj, děsivé přistání v Briddhimu po elektrickým
drátem na miniaturním prostoru jako jejich poslední vteřiny života, opravdu se ti dva
spolu loučili, následné vběhnutí k vrtulníku z jeho čela čtveřicí Kanaďanů (nahlášené
zranění předstírali) s dvoumetrovým klackem s vlajkou, kteří byli téměř rotorem rozsekání
jako kuřata… Jejich barvy ve tváří dost dobře dokumentují, čeho byli svědkem.
Rychle dolů, vrtule čeká
O něco později následuje další telefonát s Iswarim. Dostáváme naději, že by nás jeho
pilot mohl dnes večer nebo zítra ráno vyzvednout. Běžím nahoru k Surka lodgi sdělit
tuto informaci, ať se okamžitě sbalíme. O několik málo vteřin později ke Khangjimu míří
helikoptéra. Tak rychle? Stejná, se kterou Ray a Spencer absolvovali okružní let nad údolím.
Zeptají se mne, jestli můžou letět. Vykřikuji jasně, jsou už sbalení a není čas a běžím
do kopce nahoru k Surka lodgi, kde jsou ostatní. Po chodníku zrovna schází Katie a Ethien.
To se tak rychle sbalili (jen v tu dobu měnili lodge, Katie jsem chtěl poslat mezi prvními
do KTM)? Bezvadné! Rychle dolů, vrtule čeká. K Surce to je dobrých 200 výškových metrů.
Doběhnu nahoru, lije se mne a popoháním další k okamžitému sbalení. Vrtulník se podruhé
nevrací. Alespoň někdo.
Pilot nenašel dr. Thomase a neodletěl…
Kapitán opouští loď jako poslední…
Volám s Iswarim a ten se mne s překvapením ptá, že pilot nenašel dr. Thomase a já
neodletěl… Jen suše do telefonu procedím, kapitán opouští loď jako poslední a všichni
chtějí domů… Přestože všichni z nás kontaktovali své pojišťovny (odpověď byla vesměs
"máme vaši složku - we have your file…", své ambasády, díky uzemnění všech vrtulníků
soukromých společností byly bezradné. Večer jsme měli rozlučkovou večeři se Surka lodgií
a místními, opět dosti emotivní, protože jsme pevně věřili, že následující ráno odletíme
do KTM. Kamarádi na celý život.
Můžeme tady trčet ještě několik dní…
Šestý den od zemětřesení. Probudili jsme se do překrásného rána s nejhezčím výhledem
na Ganesh Himal vůbec. Řekli jsme sbohem Tashimu a jeho ženě a dalším místním u Surka
lodge a po sedmé byli dole v Khangjimu. Nádherný den, ideální letové podmínky. V údolí
klid. Žádnou helikoptéru jsme neslyšeli.
Minuty přibývaly, desátá dopolední, volám Iswarimu. Jeho slova mne zmrazí. Jeho vrtulník
byl odvolán do jiné oblasti a neví, jak nám pomoci. Stále se ptá po čísle lokálního
koordinátora. To nemáme! Následuje několik telefonátů na českou, americkou, holandskou,
izraelskou ambasádu, ale odezva je takřka nulová. Atmosféra houstne. Do toho se změní
počasí, kompletně se zatáhne. Můžeme tady trčet ještě několik dní…
Odpoledne. Asi dvě helikoptéry míří do údolí Langtang. Náš kontaktní telefon je vybitý,
místní lama nám odmítá půjčit svůj málo výkonný solární panel. Bezvadné. Nejraději bych
mu řekl, že je pěkná lama, protože bez telefonu se odsud jen těžko dostaneme.
Záchvat hysterie Pembovy ženy a vymítání mrtvých
Do toho žena Pemby dostane něco jako "záchvat hysterie", ještě nic takového jsem
neviděl. Nejprve asi 15 - 30 minut pořád dokola mlela něco o Ray a Spencerovi, že jsou
v Dhunche bez jídla a pití (opravdu tam a nikoliv v KTM byli), následně se v kuchyni
začne svíjet a mlátit kolem sebe, trochu podobné epileptickému záchvatu a následně
mluvit.
Místní nám překládají, že mluví o nějakých zemřelých, kteří vstoupili do jejího těla.
Do toho k ní promlouvá mnich, kadidlo se zapáleným jehličím, v malé místnosti se nedá
téměř dýchat, je to podobné jako vymítání ďábla, co jsem viděl ve filmech. Vše trvá
více jako hodinu. Žena se z toho dostává, je schvácená, zpocená, nepamatuje si, co
pořádně říkala. Kde to jsem? Abych měl o sebe strach i v jiné rovině!
Nálada je mizerná a jsem docela rozhozený
Pozdní odpoledne. Vše nasvědčuje tomu, že tady budeme i další den nebo dny. Nálada j
e mizerná a jsem docela rozhozený. Mezi třetí a čtvrtou hodinou se ve vesnici objevuje
armáda. Jejích šéf se ptá, co tady děláme!? Co asi!? Moji odpověď ještě okořením anglicky
nepublikovatelným výrazem o nepálské armádě.
Čekáme na helikoptéru. Z kapsy vytahuje vysílačku. Je to ten stejný voják, se kterým
jsem mluvil v Shyapru. Jen tentokrát už od někoho dostal fungující vysílačku. Vůbec
tomu nerozumím. Sděluji mu, že potřebujeme kontakt na lokálního koordinátora, abychom
se odsud dostali.
V tom se objevuje jeden místní, který má kontakt ve svém vybitém telefonu, ale místní
lama mu jej nenechal na jeho solárním panelu nabít (jeden si odvezl Spencer, druhý ještě
lépe nechal Tomáš při svém včerejším trekování s krávami místním někde nahoře místním
v Kharce). To je fakt lama! To se mi snad zdá! Voják vysílačkou kontaktuje svého šéfa
v Dhunche, nevím, komu volá on, ale vyzvednutí nás posledních z Langtangu by se dnes
snad mělo podařit!
Vyzvednutí nás posledních z Langtangu by se dnes snad mělo podařit!
Mraky se roztrhají, slunce nás čekající na vrtuli pěkně spaluje. Včera pracně udělané
písmeno "H" označující provizorní heliport zcela zničila jedna kráva! Dobře jsem ji viděl!
To je ale kráva! Dvě uběhly, vrtulník nikde. Máme ještě doufat? Před pátou konečně slyšíme
burácení motoru a "pták" dosedá na políčko. Nejprve bere dva poraněné, co jsem včera viděl.
Jeden má podle mne jen pohmožděniny, druhému jsem zašil po vyčištění bradu (dost krajní
řešení ošetření staré rány v kombinaci s antibiotiky, ale lepší jak mít celoživotně defekt
na tváři…), k tomu čtyři z nás.
Letí Tom s Elenou, Eric s Juliette. Vrtulník přivezl místním nějaké jídlo a igelit
na provizorní přístřešky. Přišlo i několik lidí z vesnice Benjang. Spravedlivě si vše
rozdělili bez sebemenších náznaků nějaké strkanice nebo toho, kdo si co vezme. Dobře
šlo vidět, že je tyto krušné chvíle ještě více stmelily.
Loučení je enormně emotivní. Vím, že se sem jednou musím vrátit!
Slunce pomalu zapadá. Létá se do půl šesté, co mi řekl Iswari. Ani dnes neodletím.
Po půl šesté opětovné burácení helikoptéry, je řada na nás včetně mne! Loučení je
enormně emotivní. Ubránit se slzám je velmi těžké. Nelze. Je neuvěřitelné, jak může
být doctor Thomas, prostě Thomas někomu tak blízký.
Majitel lodge v Benjangu je taky na měkko, jeho paní, která mi vyvařovala je opodál.
Srdečně objetí. Vytáhnu nějaké rupie a strčím mu je do ruky. Je to nic pro jejich zničený
dům, ale alespoň něco. Pilot mne popohání do kabiny, nastupuji jako poslední. Vím, že
se sem jednou musím vrátit!
Mazec největší! A že prý nejde létat ve stoje!?
Helikoptéra je bez zadní lavice, sedíme na podlaze, obloženi zavazadly. Je mi to ale
jedno. Let je klidný, daleko klidnější jak před lety z Lukly. Přistání v Dhunche. Ne! Až
do Kathmandu! Za plotem a na ploše je hlouček cizinců doufající v nastoupení do helikoptéry.
Kam? Do naše? To snad ne! Do naše! Vidím všechny moje čtyři kamarády z předchozího letu!
Zřízenec vybírá z hloučku stojících jednu psychicky labilní Angličanku a Toma. Oba
jdou na přední lavici k pilotovi. Jejich zavazadla s nimi k nám. A zřízenec jako poslední
přiskakuje na zadní lavici a zlomený ve stoje zavírá dveře. Do prdele! Mazec největší! A
že prý nejde létat ve stoje!? To by měl vidět šéf Ryanair O´Leary! Helikoptéra se odlepuje
od země a nad himalájskou vrchovinou pod paprsky zapadajícího slunce nakonec doletíme do
městečka Trisuli Bazaar, kde je vojenská základna a provizorní letiště pro vrtulníky na
místním hřišti.
Před desátou večerní nás vítá tmavé zaprášené Kathmandu!
Pilot si do deníku zapíše jména s národností, koho s sebou vezl. Opodál je zřízenec
nějaké pojišťovny, který se snaží z přítomných vymámit vícero údajů včetně jména pojišťovny
a čísla pojištění. Ode mne samozřejmě nic nedostane, hned to poradím oběma Tomovi z Polska
a Izraele, tak rovněž ani u nich nepochodí. Trochu typické pro Nepál.
Aktuálně platí nařízení nepálské vlády, že soukromé firmy nemohou za vyzvednutí jejich
helikoptérou kasírovat pasažéry. Vím to od Iswariho. On totiž netuší, kdo mu ty lety uhradí.
Hraje se tady o hodně peněz. Do Kathmandu nás veze přistavený minibus. Cestou vidíme tu
spoušť, co zemětřesení nadělalo. Je to hodně špatné pro Nepál. Před desátou večerní nás
vítá tmavé zaprášené Kathmandu!
Himálaje ještě neusnuly. Nepálu nejvíce pomůžete vlastní návštěvou
Na druhý den se na mne obrátí kamarád, nepálský lékař pracující v USA s prosbou, jestli
bych doplnil jeden lékařský tým odjíždějící do oblasti postižené zemětřesením. Nemohu
odmítnout. To je ale jiný příběh, ještě smutnější. Dopisuji tento příběh a celý dům
v Kathmandu v Balaju se před šestou večerní opětovně otřese. Himálaje ještě neusnuly.
U nás doma je mnoho finančních sbírek, je to obdivuhodné, ale místním a Nepálu nejvíce
pomůžete vlastní návštěvou.
Věnováno obyvatelům vesnic Khangjim a Benjang, Ericovi s Juliette, Spencerovi s Ray,
Tomovi a Sharye, Ethienovi s Katie, Tomaszovi, Brianovi, Tomovi s Lisou. A vůbec lidem
celého Nepálu, aby jejich země byla opětovným rájem!